丝绸

在古代，丝绸就是蚕丝（以桑蚕丝为主，也包括少量的柞蚕丝和木薯蚕丝）织造的纺织品。现代由于纺织品原料的扩展，凡是经线采用了人造或天然长丝纤维织造的纺织品，都可以称为广义的丝绸。而纯桑蚕丝所织造的丝绸，又特别称为“真丝绸”。

原料特性

现代工业丝绸，很少有百分之百全蚕丝产品，主要是天然纤维、人造纤维、纤维素的组合体。

天然纤维

蚕丝纤维是唯一得到实际应用的天然长丝纤维，由蚕改粘液凝固而成。蚕丝纤维因蚕的食性不同分成多种，其中有食桑叶形成的桑蚕丝纤维、食柞树叶形成的柞蚕丝纤维以及食木薯叶、马桑叶、蓖麻叶形成的其他野蚕丝纤维。桑蚕丝纤维和柞蚕丝纤维可以把长丝纤维的形态保留到集束形成的长丝纱中，其他的几种野蚕丝纤维只能被改形为短纤维用纺织加工。在用桑蚕丝纤维和柞蚕丝纤维集束形成的长丝纱中，桑蚕丝纤维的长丝纱最重要，占天然长丝纱的大部分。

蚕丝结构

蚕吐丝时同时吐出两根蚕丝，但凝固成形后，它们会并合形成一根茧丝。茧丝的断面类似眼镜。每根茧丝中含有两根被丝胶粘结在一起的蚕丝纤维，称为丝素，即无胶的蚕丝纤维。它具有接近三角形的横截面特征，但形状与截面积大小并不均匀。

丝素也称丝素纤维，是最终得到使用的蚕丝纤维。

丝胶包覆在丝素纤维的四周，它的存在会对纤维的使用、加工和产品风格产生重要的影响。

每根茧丝上的丝胶含量并不均匀，开始吐出的丝，丝胶含量低，结束时吐出的丝，丝胶含量最高。蚕丝纤维有比较完善的原纤构造，能充分表现天然纤维的优良品质。

化学组成

蚕丝属蛋白质纤维（Fibroin；シルクタンパク），又名：丝素蛋白。是一种含氮的高分子化合物，其大分子的单基是α氨基酸。α氨基酸的结构通式是RCH（NH2）COOH，由于其氨基位于紧邻羧基或羧酸的α碳原子上，因此称为α氨基酸。由丝素分子的结构通式可知，在整个大分子链的不同肽基上，连接的侧基是不同的，这是天然蛋白质纤维的一个重要特征。

组成蚕丝丝素的氨基酸共有18种之多，丝素蛋白含量约占蚕丝的70%—80%，其中甘氨酸（gly）、丙氨酸（ala）和丝氨酸（ser）约占总组成的80%以上。

改性

人造纤维

人造纤维是指通过物理化学的方法制得的非天然纤维，分为再生纤维和化学纤维两种。再生纤维是用某些天然高分子化合物或其衍生物做原料，经溶解后制成纺织溶液，然后喷丝纺制成纤维状的材料；化学纤维是利用石油、天然气、煤和农副产品作原料制成的合成纤维。丝绸中加入人造纤维，主要是为了使丝绸抗皱缩、防虫蛀、更易保存等。

人造纤维只有100年的历史，在此之前，人类都依靠棉、毛、丝、麻等天然纤维应用于纺织服装和其它生产领域。20世纪50年代以后各种合成纤维先后问世，量大价廉，大大丰富了纺织纤维总产量和使用范围，成为天然纤维的竞争对手。合成纤维的原料是石油，但地球的石油资源30—50年后即告枯竭，随着社会经济的不断前进和消费意识的改变，为了应对石油危机和适应环保理念的全球大趋势，纤维产业也逐步向开发、使用天然纤维靠拢。各种新型纤维问世，如天然彩色棉、竹纤维、Lyocell纤维、PLA纤维、大豆蛋白纤维、蚕蛹蛋白纤维等，都具有天然纤维的特点，不仅性能优良而且环保。

特性

优点

第一：穿着舒适。真丝绸由蛋白纤维组成，与人体有很好的生物相容性，加之表面光滑，其对人体的摩擦刺激系数在各类纤维中是最低的，仅为7.4%。

第二：吸、放湿性好。蚕丝蛋白纤维富集了许多胺基（-CONH）、氨基（-NH2）等亲水性基团，又由于其多孔性，易于水分子扩散，所以它能在空气中吸收水分或散发水分，并保持一定的水分。在正常气温下，它可以帮助皮肤保有一定的水分，不使皮肤过于干燥；在夏季穿着，又可将人体排出的汗水及热量迅速散发，使人感到凉爽无比。

丝绸不仅具有较好的散热性能，还有很好的保暖性。其保温性得益于多孔隙纤维结构。蚕丝纤维里有许多极细小的纤维，这些细小的纤维又是由更为细小的纤维组成。因此，看似实心的蚕丝实际上有38%以上是空心的，在这些空隙中存在着大量的空气，阻止了热量的散发，使丝绸具有很好的保暖性。

第三：吸音、吸尘、阻燃。真丝织物有较高的空隙率，因而具有很好的吸音性与吸气性，所以除制作服装外，还可用于室内装饰。由于蚕丝具有吸湿、放湿性能以及保湿性、吸气性和多孔性，还可调节室内温湿度，并能将有害气体、灰尘、微生物吸掉。另外，真丝纤维的热变性小，比较耐热，加热到100℃时，只有5—8%左右脆化，而大多数合成纤维的热变度要比真丝大4—5倍。蚕丝的燃烧温度在300—400℃，属难燃纤维，而合成纤维的燃烧温度在200—260℃，即易燃、易熔。因此，采用蚕丝纤维作为室内装饰的原料，不但可以起到吸音、吸尘、保温作用，还有起到阻燃功能。

第四：抗紫外线。丝蛋白中的色氨酸、酪氨酸能吸收紫外线，因此丝绸具有较好的抗紫外线功能。而紫外线对人体皮肤是十分有害的。当然，丝绸在吸收紫外线后，自身会发生化学变化，从而使丝织品在日光的照射下，容易泛黄。

第五：保健。真丝纤维的保健功能是无法替代的，其中含有人体所必须的18种氨基酸，与人体皮肤所含的氨基酸相差无几，故又有人类的“第二皮肤”的美称。穿真丝衣服，不但能防止紫外线的辐射、防御有害气体侵入、抵抗有害细菌，而且还能增强体表皮肤细胞的活力，促进皮肤细胞的新陈代谢，同时对某些皮肤病有良好的辅助治疗作用。

缺点

丝织工艺

缫丝

缫丝是制丝过程的一个主要工序。根据产品规格要求，把若干粒煮熟茧的茧丝离解，合并制成生丝或柞蚕丝。缫丝方法很多，按缫丝时蚕茧沉浮的不同，可分为浮缫、半沉缫、沉缫三种，蚕茧的浮沉主要决定于煮茧后茧腔内吸水量的多少。按缫丝机械类型的不同，可分为立缫和自动缫两种。按自动缫丝机的感知型式不同，可分为定粒感知缫丝和定纤感知缫丝两种。将蚕茧抽出蚕丝的工艺概称缫丝。

织造

染整

精炼

漂白

染色

印花

防染印花，就是将丝织品按花样印上“防白”浆或“色防”浆，待干燥后再行染色。由于花样部位有“防白”浆或“色防”浆中的防染剂，不会染色，而其余部分则全部上色。

整理

历史演变

初期发展

丝绸织品技术曾被中国垄断数百年，由于其编制技术在当时是一种复杂的工艺，又因其特有的手感和光泽备受人们的关注，因而丝织品成为工业革命以前世界主要的国际贸易物资。最早丝绸织品只有帝王才能使用，但丝绸业的快速发展令丝绸文化不断的从地理上、社会上渗透进入中华文化。并成为中国商人对外贸易中一项必不可少的高级物品。

起初中国严密控制着丝绸织造业和养蚕业的技术流传，并禁止其流向外国。但朝鲜则在中国移民的协助下，与前200年成功实现养蚕技术的突破。此外，西域和田河流域（前500年—前300年）与印度（300年之前）成功实现养蚕。不过罗马帝国则是在550年左右才得到蚕种并发展养蚕技术。

商周时期

西周时期，统治者对手工业生产已有了严格的组织与管理，丝绸生产技术比商代有所进步。

春秋战国时期是中国历史上从奴隶制向封建制过渡的时期，生产力和社会经济形态发生了巨大变化。蚕桑丝绸业也受到重视，发展农桑成为各国富国强民的重要国策。

秦汉时期

秦汉时期，丝织业不但得到了大发展，而且随着汉代中国对外的大规模扩展影响，丝绸的贸易和输出达到空前繁荣的地步。汉武帝时期北击匈奴，控制了通向西域的河西走廊。张骞两次出使西域，沟通了中原内地通向西域并连贯欧亚大陆的道路。贸易的推动使得中原和边疆、中国和东西邻邦的经济、文化交流进一步发展，从而形成了著名的“丝绸之路”。这条路从长安出发，经甘肃、新疆一直西去，经过中亚、西亚，最终抵达欧洲。前126年，在汉武帝的西进政策下，中国的蚕丝与丝绸源源不断地通过丝绸之路输往中亚、西亚并到达欧洲，丝绸之路沿途出土的大量汉代丝绸织物就是当时贸易繁荣的物证。中国的丝绸生产技术也在这一时期传播到中亚地区。

魏晋时期

魏晋南北朝时期，战争连绵不绝，国家长期分裂，政权频繁更替。剧烈的社会动荡、复杂的政治格局、持续的民族交融、广泛的国际往来，令丝绸生产虽发展艰难，但内涵丰富，面貌多样。这一时期，北方仍然是丝织品的主要产区，四川成都地区丝绸业一向发达，江南地区由于三国时的相关政策，开发丝绸业有了新的起色，经过南朝的经营而进一步得到发展，为唐代中期以后江南丝织业的崛起奠定了基础。

三国、两晋、南北朝的长期战乱，造成对黄河流域经济的严重破坏，到了隋代，中国蚕桑丝绸业的重心已经转移到了长江流域。

隋唐时期

唐朝是丝绸生产的鼎盛时期，无论产量、质量和品种都达到了前所未有的水平。丝绸的生产组织分为宫廷手工业、农村副业和独立手工业三种，规模较前代大大扩充。同时，丝绸的对外贸易也得到巨大的发展，不但“丝绸之路”的通道增加到了三条，而且贸易的频繁程度也空前高涨。丝绸的生产和贸易为唐代的繁荣做出了巨大的贡献。

两宋时期

元朝时期

明朝时期

明代官营织造业规模较大，除在南京与北京设立中央染织机构外，还分别在丝绸产区的苏州、杭州及全国二十多处地方设立地方织染局，供应宫廷和政府每年所需的段匹。生产方式有“局织”和外发“领织”两种，局织是轮班徭役制，领织为民间机户，工匠的人身依附关系较元代有所松弛。

清朝时期

清代官营织造体系废除了明代的匠籍制度，原料也以采买为主，总体规模比明代有所缩减，重要的有江宁织造局、苏州织造局和杭州织造局，合称“江南三织造”，负责供应宫廷和官府需要的各类丝织品。民间丝织业生产规模有所扩大，专业性分工和地区性分工更加明显，涌现出一批繁荣的丝绸专业城镇，产品种类繁多，内销市场繁荣。在对外贸易方面，清厉行海禁，加强了对外贸易的限制，实行一口通商。尽管如此，中国对日本的生丝出口和对欧洲各国的生丝与丝织品出口仍然达到了相当规模。

民国时期

现代发展

国内发展

随着中国丝绸行业工艺技术水平的不断进步，科技创新步伐也得以加快，尤其是电脑、电子商务平台和现代化信息处理获得全方位充分利用。最典型的实例是，电脑的普及使得缫丝工艺彻底淘汰了沿袭百年之久的立缫车，进而在很大程度上提升了丝绸行业自动缫丝的水平。利用电脑监测和辅助手段，可充分实现小批量、多品种的企业经营模式。机电一体化更成为国际纺机发展主要特色，几乎所有提花机和大圆机等都已安装了电子提花装置。

丝绸生产装备的可靠性是国产设备与国外先进水平差距的症结所在。国产纺织设备在国内的销量只有1万台左右。但据保守估计，中国纺织行业每年纺织设备的需求量却高达2—3万台。

在原料应用领域，中国科研取得了骄人的业绩，诸如破译家蚕基因组之谜，成功地培育出天然彩茧；攻克了自动缫丝真空渗透煮茧技术难关；完全掌握了蚕丝纤维之超微结构；针对强制牵引所形成的家蚕丝拉伸性能之深入研究并获取成果；制丝副产品中萃取丝胶和丝素获得推广应用；成功开发乍/桑弹力真丝和膨体弹力真丝等全真丝差别化纺织新材料；电子纺丝法制备丝素功能性纳米纤维；丝绸用环保型新染化料与助剂及配套工艺相继问世。

织物结构方面，防皱、防缩、防褪色等丝绸难关的攻克方面已取得了阶段性成果，并应用到了重磅丝绸、真丝乔其、仿真丝化纤绸、电脑绣花丝绒等，使产品附加值倍增。

丝绸纺织技术复合化也不断取得进步，主要体现：化学纤维的复合技术和加工技术；天然纤维相互间的混纺复合；天然纤维和化学纤维间的复合；多种功能整理的复合；多种织物的复合，如双层粘贴复合，镶拼复合，三明治式复合等。

为此，自2002年起，中国丝绸协会开始注重高档丝绸标志批准注册工作。在此基础上，2004年国内丝绸行业将五种牌号的全真丝丝绸产品列为中国名牌，以及授予首批十七家企业高档丝绸标志使用权。高档丝绸标志的实施与推广，表明中国丝绸企业的产品正在进入一个从廉价低级产品向高端产业链领域升华的全新时期。

国际发展

一、产业调整改变丝绸生产格局

1、茧丝生产梯度转移

2、蚕丝生产趋于多极化

二、科技创新引导丝绸消费潮流

1、生产技术密集化

在工业生产方面，日本、德国、意大利、韩国等发达国家利用其综合科技优势，在丝绸产品深加工技术上不断创新，在国际市场处于领先地位。美国、瑞士、西班牙等在长丝纤维原料，丝绸技术装备开发方面具雄厚实力，引导着21世纪丝绸新技术的发展趋势。许多国家除保留部分传统工艺外，生产工艺不断向技术密集型方向演变，向自动化，高速化，电子化方向发展。

2、丝绸产品多元化

国际丝绸新技术发展趋势是服用产业用、装饰用、军用、化妆用、医用等领域齐头并进。日本、意大利、美国等先进蚕丝生产国，在蚕丝综合利用等方面的研究取得重大突破。如极细、特粗纤度蚕品种，蚕丝在食用、化妆品、医药等领域的应用开发处于领先地位。日本还用蚕茧和蚕丝开发汽车装饰材料、隐形眼镜、人造皮肤等。同时，真丝、人丝、合纤多元融合，各种原料混纺，包覆等，使纤维的种类更加丰富多采。

3、服用性能时尚化

三、挤占市场加剧丝绸贸易竞争

随着世界人口的增加，丝绸产业结构的调整和科技的创新，加上人们对真丝绸天然产品认识的加深，丝绸消费将继续稳步增长。但随着全球经济一体化和中国加入WTO，丝绸市场竞争将日益激烈。

1、丝绸贸易壁垒限制公平竞争

2、各国纷纷挤占国际丝绸市场

行业前景

健康型、功能性、个性化丝绸产品需求不断增加，可以看出丝绸纤维的底蕴优势正逐步得到现代人们的重新认可。而拥有13亿人口的丝绸内销市场更是蕴藏着巨大的发展潜力。

虽然中国丝绸贸易额占世界的80%，但出口额的比重却由1985年的3.4%下降为2011年的0.19%，这表明中国是丝绸大国却不一定是丝绸强国。中国是世界最大的蚕丝生产和出口大国，中国生丝产量占世界总产量的70%以上，出口量占世界总贸易额的80%以上。提高丝绸产品科技含量，开发新的丝绸产品，满足新兴消费者的消费需求是未来国际丝绸消费增长的必然趋势。

丝绸文化

丝绸是中国古老文化的象征，对促进世界人类文明的发展作出了不可磨灭的贡献。中国丝绸以其卓越的品质、精美的花色和丰富的文化内涵闻名于世。几千年前，丝绸从长安沿着丝绸之路传向欧洲，所带去的不仅仅是一件件华美的服饰、饰品，更是东方古老灿烂的文明，从那时起，丝绸几乎就成为了东方文明的传播者和象征。

四大名绣

苏绣

蜀绣

湘绣

粤绣

三大名锦

云锦

蜀锦

宋锦

帝王服饰

古代帝王所穿戴的服饰具有特殊的标记，需要有一套正规的服饰制度来加以规定，而且必须严格执行。大到衣服的形制色彩，小到丝线的长度、衣料，都与礼制相关。因此，帝王服饰是整个服饰制度的准绳和基石。

“标准的”专用帝王服饰出现于西周。当时的统治者对于各类人等所着服饰已有严格的规定，且被纳入“周礼”的范畴。等级尊卑十分明显，不允许僭越。当时发达的纺织、印染生产技术为周朝建立完善的服饰制度提供了坚实的物质基础。辅佐成王的周公旦，为巩固西周政权，制定了一套完整的阶梯式宗法等级制度，以明示官职上朝、公卿外出、后嫔燕居等的上衣下裳各有差等，并对衣冕的形式、质地、色彩、纹样、佩饰等作了详细的明文规定，成为周代礼治的重要内容。

《周易》载：“天玄（天青色）地黄（土地色）。”周天子在祭天的时候所着服装为玄衣裳，玄指黑色，兼有赤黄之色，玄衣即黑色面料的上衣，裳即为赤黄色的下裳。上衣绘有日、月、星、山、龙、华虫等六章，类似于现代手绘服装，是画工用笔墨颜料直接画在布上的；下裳则用刺绣，有宗彝、藻、火、粉米、黼、黻等六章，共十二章花纹图案。

周以前，帝王服饰即绘绣有上述十二章花纹，到了周代，因旌旗上有日、月、星的图案，服饰上也就不再重复，变十二章为九章。纹饰次序，以龙为首，龙、山、华、虫、火、宗彝是手绘的；藻、粉米、黼、黻是锈上去的。其后的各个朝代，基本延续了十二章纹的传统图案，十二章逐渐成为中国历代帝王的专用纹饰，它是中国古代王权的标志。十二章中的龙和凤，也逐渐为帝王专用，龙成为天子的象征，凤则是至尊女性的代表。

官员补服

补子的源头可以上溯至唐代，其源似与武则天以袍纹定品级有关。《太平御览》卷六九二引《唐书》：“武后出绯紫单罗铭襟背袍，以赐文武臣，其袍文各有恦。……宰相饰以风池，尚书饰以对雁，左右卫将军饰麒麟，左右武卫饰以对虎。”

内蒙古羊群庙出土的元代石雕上就有花卉纹的补子，同时在一些元代墓葬中也确实发现了不少具有方补形式的元代织物。但这些服饰没有作为补服出现，且这些方补多作花卉状，它们在当时并没有作为官阶的标志。

真正代表官位的补服定型于明代。据《明史·舆服志》记载，洪武二十四年（1391年）规定，官吏所着常服为盘领大袍，胸前、背后各缀一块方形补子，文官绣禽，以示文明，武官绣兽，以示威武。

从明代出土及传世的官补来看，其制作方法有织锦、刺绣和缂丝三种。早期的官补较大，制作精良，文官补子均用双禽，相伴而飞，而武官则用单兽，或立或蹲。到了清代，文官的补子却只用单只立禽，各品级略有区别。

价值意义

1、促进了纺织业的发展

本土的丝绸文化反作用于本土的纺织业，使其在原来的基础上进行了一系列的创新与改革，从而提高了劳动生产效率，创造出新的织物类型，进一步丰富了丝绸文化。

除了蚕桑技术，缫丝和丝织提花技术也对西方的纺织技术产生了重大的影响。李约瑟在其《中国科学技术史》中列举了以26个英文字母为开头的中国对世界有贡献的科技成果，其中包括:F——提花机与水平织机；G——缫丝机、纺丝机和并丝机。欧洲因吸取了这些技术而使它们本身的纺织技术有了很大的提高，从而导致许多机械的革新。也正是在此基础上，近代欧洲的纺织工业革命才有可能兴起。丝绸提花的原理，也就是将花纹图案通过综片与踏杆的配合，或通过编制花本的方式储存信息并将其转化为提花程序的过程，包含着深刻的数学思想。传入欧洲之后，不仅对欧洲丝织技术的发展产生了极大的影响，而且对近代电报通信技术甚至计算机原理的发展产生了极大的影响。

3、促进了民俗文化的衍生

4、促进了工艺美术的发展

丝绸文化深入到文化生活的方方面面，对人们的审美情趣产生了很大影响，进而影响着其它的艺术，甚至促进一些新的艺术门类的产生。先秦丝绸纹样的风格是造型质朴、大方、富于变化，这些纹样与同代陶器、金属器、漆器等纹饰互相影响，并与当时织造技术水平相适应。东周的彩绘漆器，可以见到丰富的间色与复色，与当时的丝织品色彩特点遥相呼应。“十二章纹”的起源与丝绸手绘与刺绣有着紧密的联系。“十二章纹”后来演变为皇帝龙袍上的专用纹样，成为古代服饰文化中重要的组成部分。

5、促进了世界文化的交流融合

丝绸分类

十四大类

根据织物组织、经纬线组合、加工工艺和绸面表现形状的绸品种划分14大类。其中除纱、罗、绒不论花部、地部组织外，其它大类均按地部组织为根据。每大类绸面都可具有素（练、漂、染）或花（织、印花）的表现。

三十五小类

主要是按绸面的表现划分：

1、双绉：就用平纹组织，经无捻，纬采用二左二右强捻丝，绸面呈均匀绉效应的织品。

2、乔其：应用平纹组织，经纬采用二左二右强捻丝，质地衡疏轻薄，绸面有纱眼和绉效应的织品。

3、碧绉，经无捻，纬采用碧绉线（20/22Dx3加S捻1600T/m，再并20/22D1根，加Z捻1600T/m），是细密皱纹的织品。

4、顺纡：经无捻，纬用单向强捻丝，绸面呈直向皱纹的织品。

5、塔夫：应用平纹组织，经纬先练染，质地细密挺括的熟织品。

6、电力纺：桑蚕丝（柞于蚕丝）生织平纹织品。

7、薄纺：应用桑蚕丝生织，平方米绸重在6m/m及以下的平纹织品。

8、绢纺：经纬均采用绢丝的平纹织品。

9、绵绸：经纬均采用抽丝的平纹织品。

11、疙瘩：全部或部分采用疙瘩、竹节丝，呈疙瘩效应的织品。

12、星纹：应用绉组织的织品。

13、罗纹：单面或双面呈轻浮横条的织品。

14、花线：全部或部分采用花色捻线或拼色线的织品。

15、条：绸面呈现横直条形花纹的织品。

16、格：绸面呈现格形花纹的织品。

17、透凉：应用假纱组织，构成有似纱眼的透空织品。

18、色织：全部或部分采用色丝的织品。

19、双面：应用三重组织，正反面均具有同类型斜纹或缎纹组织的织品。

20、凹凸：具有凹凸花纹的织品。

21、山形；应用山形或锯齿斜纹组织，呈明显山形或锯齿花形的织品。

22、花：提花织品。

23、修花：经过修剪的提花织品。

24、有光：有光粘胶丝或半光铜氨丝的纯人丝织品。

25、无光：无光粘胶丝或无光铜氨丝的纯人丝织品。

26、闪光采用有光超光异形断面合纤长丝纯织或交织，呈闪光效应的织品。

27、亮光：采用金银钱（铝皮）纯织或交织，呈亮光效应的织品。

28、生：采用生丝织造，不经精练的织品。

29、特染：经或纬丝采用扎染等特种染色工艺，呈二色及扎染花色效应的织品。

30、印经：经丝印花后再行织造的织品。

31、拉绒：经过拉绒整理的织品。

32、立绒：经过立绒整理的织品。

33、和服：门幅在40厘米以下，或整幅中织有各40厘米以下的开剪缝，供加工和服专用品。

34、大条：经纬采用柞大条丝的平纹织品。